Древесина имеет низкую теплопроводность, её коэффициент один из самых маленьких среди строительных материалов, и это ощутимый плюс – деревянный дом быстро нагревается и долго сохраняет тепло. Это значит, что в самые жёсткие холода в вашем доме будет сухо и тепло. Правильно подготовив древесину и совершив все нужные предварительные к строительству работы, вы в итоге получите комфортный, красивый и уютный дом.

Прежде чем начинать строительство, нужно выбрать, каким именно будет ваш дом: бревенчатым или брусчатым. Бревна используют в строительстве, не снимая с них кантов. Брусчатые же здания возводятся из четырёхкантного промышленного бруса. Его плюсы для строительства в том, что в нём имеются готовые соединительные элементы: шканты и гнезда сопряжения. А вот если вы будете строить дом из бревен-кругляков, вам придётся эти элементы изготавливать самостоятельно, что усложняет и удлиняет процесс строительства. Но у кругляков есть важное преимущество: они менее подвержены гниению и образованию плесени, потому что сердцевина бревна хорошо защищена плотными наружными слоями древесины.


Толщину бревен для постройки нужно выбирать в зависимости от погодных условий. Если в данной местности зимой не холоднее -20, толщину бревен можно брать не больше 20см. Если же температура может опускаться до -30, то брёвна должны быть толще: 20-22см. При падении зимних температур до -40, толщина бревён должна составлять около 26см.

Прежде чем начинать возведение дома, нужно подготовить кругляк: высушить и дать бревнам пропитаться антисептиком, который можно приобрести в специальном магазине. Чтобы антисептический раствор хорошо пропитал древесину, она должна быть сухой и чистой. Наносить пропитку можно распылителем, кистью либо валиком. Тут выбирать вам: с большим количеством бревен удобнее использовать распылитель, но валик или кисть расходуют антисептик экономнее. Уделите особое внимание тем участкам, которые будут подвергаться солнечному воздействию и сильному увлажнению. Для пущего эффекта нанесите несколько слоёв пропитки – 2-3 будет достаточно. Чем больше слоёв антисептика будет на древесине, тем глянцевее будет её поверхность. На эффективность вашей работы может повлиять погода: когда жарко и ветрено, растворитель, входящий в состав антисептика, испаряется, и должного эффекта уже может не быть. Так что следите за погодой и, конечно, не забывайте о мерах безопасности: работайте в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках и в какой-нибудь плотной одежде.


Собственно, приготовления закончены и можно переходить непосредственно к строительству (ели желаете доверить столь сложную задачу специалистам, то вы найдете их на этом сайте). Брёвна, которые составляют один горизонтальный ряд сруба, называются венцами. Нижний, или окладный, венец нужно сделать на 2-4см толще остальных и разместить в 40см над грунтом. Обычно на него помещается прокладочная доска толщиной около полуметра, которую тоже необходимо обработать антисептиком и с трёх покрыть битумной мастикой (не покрывая верх и торцы). Кроме обработки антисептическим раствором, окладный венец нужно защитить от влаги. Для этого можно использовать толь или рубероид. Чтобы гидроизолировать нижнюю сторону сруба, во втором венце делается пах, в который помещают полоску кровельной стали или же доску так, чтобы 5см этой доски выступали над цоколем.

Бревна кладут друг на друга коплями в разные стороны, используя пазы:
• Если бревно толщиной18-20см, то толщина пазов должна быть 11-12см
• При толщине бревна 20-22см толщина пазов берётся 12-13см
• Если брёвна толщиной 24-26см, то пазы будут составлять в толщине 13-14см
• В кругляке для внутренних стен пазы должны иметь ширину 8-9см

Чтобы бревна соединялись плотнее, можно ударять по ним деревянным молотком, пока они не осядут.


Но что делать, если брёвна короче стены? При такой проблеме брёвна нужно "срастить" брёвна по длине либо с помощью вертикального гребня, либо с помощью торцевых шипов. К слову, торцевые шипы для этих целее надёжнее. Если мест стыка несколько, расположите их вразнобой. Делая сращивания верхнего или окладного венца, используйте прямой или косой замок. Но есть одно большое НО: под балками и над дверными и оконными проёмами ВСЕГДА используйте только цельные венцы.

Венцы между собой соединяются на расстоянии метр-полтора вставными шипами длиной от 10 до 12см и диаметром около 2,5см. Проделывая отверстия для шипов, нужно оставлять 2-3см запаса по глубине для хорошей их усадки. При соединении венцов соблюдается шахматный порядок по высоте, и от углов и проёмов нужно оставить место где-то в 20см.

Венцы для проёмов нужно сразу делать с торцевыми шипами, которые затем будут вставляться в пазы колоды проёма.

На угловом стыке венцы соединяются врубками. Есть несколько вариантов врубок:
• Врубка "в чашу" – врубка с остатком – выглядит эстетично и повышает теплоизоляцию, но с такой с таким способом врубки расходуется больше материала.
• Врубка "в лапу" гораздо экономичнее, с ней затрачивается меньше материала и потом будет удобнее отделывать постройку.
Там, где пересекаются внутренние и внешние стены, используется "ласточкин хвост".


Чтобы избежать необходимости дополнительно скреплять поперечные стены дома, расстояние между ними нужно сделать примерно 8м - это будет самым оптимальным решением. Соединяют стены сжимами – брусками из древесины с сечением 15×11см, размещёнными на расстоянии 4-5см друг от друга и соединёнными по высоте болтами через каждые 10-15см.

За пару лет сруб оседает в среднем на 5%, и чтобы это не повлекло неблагоприятных последствий, нужно соблюдать при постройке определённые правила:
1. Гнёзда под шипы, как уже говорилось, должны иметь запас по глубине.
2. Болты с сжимах должны помещаться в отверстия в виде вытянутой прорези.
3. Стойки и косяки проёмов должны иметь над собой щели, которые с течением времени станут значительно меньше или совсем исчезнут. А пока, чтобы скрыть зазоры, можно использовать паклю, которая прекрасно проконопачивает швы.